Oprava přístrojové desky Ford Focus 2

Dnes se podíváme na opravdu netypickou opravu. Pustíme se totiž do opravy elektroniky z auta konkrétně přístrojové desky. V autech se nevyznám a raději všechnu práci na nich předávám lidem, kteří v tom mají mnohem větší praxi než já. Přesto se předenou objevil problém, který jsem se rozhodl vyřešit. Máme doma stařičkého forda Focuse, o kterém jste už na našich stránkách mohli číst například, když nás porucha motoru nechala v Chorvatsku na holičkách.

Z ničeho nic se tentokrát tento stařeček, který má na tachometru už číslovku přesahující 320 000 km rozhodl přestat komunikovat s přístrojovou deskou. Za jízdy tak auto najednou ztratilo veškerý výkon. Přestal fungovat budík otáček i rychloměr a na displeji ukazující počet km se objevily jen pomlčky. Bez budíku by se člověk dokázal s autem relativně bezpečně dojed do servisu, nicméně problém ztráty výkonu je docela nebezpečné. Představme si jen situaci, ve které si to člověk uhání do kopce 90 km/h a za sebou má v bezpečné vzdálenosti auto. Ve chvíli výskytu chyby tak auto okamžitě přestane zrychlovat a omezení je tak brutální, že se to pomalu rovná sešlápnutí brzdy. Auto za vámi však nemá ponětí, že značně ztrácíte rychlost, protože se nezobrazí brzdová světla. Než si uvědomí, že se něco děje, může dojít ke kolizi, což rozhodně není příjemná představa. A už vůbec ne nereálná. Bylo tedy nutné auto co nejdříve opravit.

Protože auta nerozebírám a netušil jsem, jak přístrojovou desku vlastně vytáhnout, odvezl jsem auto k povolanějším. Ze začátku, když auto začalo takto zlobit, stačilo třísknout do vrchní části palubní desky auta a chyba se na okamžik odmlčela a autu se vrátil výkon. Později však už jakékoliv třískání z jakéhokoliv úhlu nemělo žádný efekt, a tak nastartované auto jelo na nouzový režim okolo 20 km /h a já se jen modlil, aby mi po cestě k mechanikovi auto nechcíplo. Problém totiž není jen v budících nebo v nouzovém režimu, který auto zrovna mělo. Součástí nefunkční přístrojové desky je i jednotka imobilizéru a ta, pokud je nefunkční nebo odpojena chcete-li, pak auto nedovolí nastartovat. Reálně tak hrozilo, že nedojedu do servisu vůbec a budu muset auto odtáhnout. Auto jsem však v pořádku dovezl, i když šnečím tempem a vypadalo to na dobré zprávy. Technik přístrojovou desku vymontoval vyčistil všechny kontakty z konektoru a připravil tak auto na zkušební jízdu. Následovala tak několik desítek minut dlouhá zkušební jízda, kde se přístrojová deska po očištění kontaktu vyzkoušela. Zatím se ale nenašroubovala pevně na místo, ale nechala se v režimu, kdy se dala snadno vyjmout, pokud by se problém opakoval. Testovací jízda dopadla dobře, a tak by mohl tento příběh skončit kdyby. Kdyby však hned po složení nezjistil, že je problém zpátky.

Zde už tedy přicházelo na řado jen dát přístrojovou desku na opravu dalšímu technikovi na opravu. V tu chvíli jsem se rozhodl, že se na samotný díl podívám sám. Mezi tím, co jsem laboroval nad opravou jsem se totiž dozvěděl, že přístrojové desky obzvláště u Ford(u) docela často trpí studeným plošným spojem na základní desce v místě připájení kabelového konektoru. To by mohl být také důvod, proč je problém citlivý na složení v autě nebo proč se problém vyskytuje náhodně a zhorčuje se. Studený plošný spoj je vlastně poškozením vrstvy cínu, která drží kontakt mezi materiálem konektoru a plošným spojen přístroje a dochází tak k rozpojení elektrického obvodu. Postupně toto narušení bývá větší a větší, a tak má problém vždy zhoršující se tendenci až do stavu, kdy se spoj naprosto rozpojí. Problém přitom nemá složitou opravu. Stačí jen poškozený spoj najít a znovu jej pájkou nahřát. Dojde k roztavení cínu a znovu spojení. Tím se kontakt a jeho vlastnosti opět opraví. To vše za předpokladu, že neustále rozpojování a připojovaní obvodů nezpůsobilo problém v další části elektroniky. Vzhledem k tomu, že jsem již měl přístrojovou desku demontovanou z auta, stačilo tedy čistě teoreticky rozebrat budíky, najít plošný spoj, zkontrolovat spojení konektoru a desky, případně jej znovu projed cínem.

Našel jsem si tedy návod na internetu, jak se do budíku a k desce co nejšetrněji dostat a postupně jsem rozebral přístrojovou desku tak, že jsem se dostal k plošnému spoji. Ten jsem podrobil kontrole pod mikroskopem a našel jsem příčinu problému. Byly to studené spoje přesně jak jsem tušil a jak tipují mnozí ostatní při výskytu této chyby. Na několika spojích konektoru a plošného spoje bylo znatelně vidět narušení vrstvy cínu po celém obvodě.

Oprava tedy byla jednoduchá. Stačí prohřát cín na konektorech a nechat jej znovu slít v jeden neporušený spoj. Přesto to byla výzva hned z několika důvodů. I když vlastním mikropájku, která mi byla darována, moc s tímto přístrojem neumím a pokud to jen trochu jde, sahám po trafopájce se kterou jsem si mnohem jistější. Nicméně zde jsou kontakty konektoru poměrně blízko u sebe, a navíc hrozilo poškození ostatních obvodů, takže jsem pájení prováděl mikropájkou, se kterou mám minimum zkušeností. Také jsem poprvé sáhl po pájecí pastě, což byla pro mě úplná novinka, protože s touto chemii jsem nikdy zatím nepracoval. Veškeré pájení obstarávala trafo pájka, cín a kalafuna. Pájecí pasta se má starat o lepší přenos tepla. O lepší přilnutí cínu a díky tomu o eliminaci nežádoucího zničení dalších obvodů přebytkem tepla.

No nebudu vás napínat. Nakonec se vše podařilo na výbornou, i když jsem některé spoje po opětovné kontrole poopravil ještě jednou a poté následoval test v autě. Jednalo se hlavně o to, zda auto půjde nastartovat, elektronika se probere, budíky začnou něco ukazovat a zda-li se rozsvítí počet ujetých km, který na začátku pomlčkami indikoval, že se spojením desky je něco v nepořádku. A hurá práce se povedla a jednotka s autem komunikuje. Auto je možné nastartovat a budíky cosi ukazují. Fungoval správě i onen displej na počet km, ze kterého jsem měl trochu strach. Tento displej je totiž spojený s krytem a signál přenáší pomocí speciální gumičky. Díky tomu že není napevno spojen s deskou, tak bylo trochu možné, že bude po rozebrání zlobit, což se naštěstí nestalo.

Následovalo složení všech plastů a zakrytování přístrojové desky, tak aby mohl být proveden test s autem v pohybu. Problém při rozebrání je totiž takový, že musíte vytáhnout ručičky budíku, ty však nemají doraz, a tak se mohou otáčet i při manipulaci a opravě desky a tím pádem pak nemusí ručičky ukazovat správně. Já při složení a následných testech odhalil, že budík teploty motoru ukazuje aktuálně méně, než by měl cca o 10%, budík palivové nádrže ukazuje naopak méně paliva, než je ve skutečnosti v nádrži. Budík otáček ukazuje méně, než jsou skutečné otáčky motoru a ukazatel rychlosti naopak ukazuje cca o 7 km více, než je podle GPS. Nicméně tyto nesrovnalosti mi úplně nevadí, a tak jsem přístrojovou desku přišrouboval zpět a nějakou dobu budu s autem jezdit ještě bez krytů a pokud vše bude v pořádku celé auto složím. Nakonec jsem si tedy závadu ve spolupráci s technikem, který provedl demontáž provedl sám a jsem za to rád. Ukazuje to, ale jak jsou dnešní auta náchylná na elektrické problémy a s přibývající „chytrostí“ aut to pomalu vypadá, že toho půjde opravit jen minimum problému. Celou opravu oné elektroniky jste mohli vidět na našem Twitch kanále, kde jsme procházeli nejen rozebíráním a pájením, ale také online výsledkem snažení, kde jste mohli vidět nejen to, že se nám oprava podařila a budíky se rozsvítily, ale viděli by jste tam i zklamání, pokud by se to nepovedlo. Na náš YouTube kanál jsem tak nahrál sestřih všeho podstatného. Pokud by vás to zajímalo, můžete si pustit video výše.